Нотатки мандрівниці: Токіо (частина 2)


Опубликованно 09.01.2018 08:04

Нотатки мандрівниці: Токіо (частина 2)

Дотримуючись наміченого формату, при якому їжа визначає маршрут впізнавання міста, я поспішаю розповісти вам про японський сніданок.

Коли ми торкаємося до чужої культури, нас абсолютно не дивує своєрідність іншої їжі, яку ми пробуємо в звичне для нас час обіду або вечері. Проте в Японії можна починати дивуватися незвичайному раціону харчування вже в ранковий час. Знаючи про таку особливість, я заздалегідь забронювала сніданок у місці, яке рекомендував наш приятель-японець і яке також було зазначено в моєму путівнику.

Yakumo Saryo знаходився в більш 1 години їзди від нашого готелю. Ми принципово не брали таксі, так як дуже хотілося випробувати систему метро. Але наша мета передбачала ще й автобусну поїздку. Тим краще — подумала я — так я краще відчую масштаби міста і оціню чистоту громадського транспорту. Доїхавши до станції півня meguro, ми сіли в автобус, від якого було відчуття, що він тільки вчора був введений в експлуатацію (особливо здивували сидіння з м'якою і яскравою оббивкою, такою охайною, що я засумнівалася — сідають на них взагалі). Дуже скоро я зрозуміла, що наш маршрут проходить по житловому кварталу: ні високих офісних будівель, ні строкатих магазинів, а тільки однаково виглядають низькорослі котеджі. Мала кількість пасажирів також говорило про те, що ми їдемо явно не туди, куди прагнуть потрапити працюють японці в ранковий час. Мою увагу виявилося прикутим до маленьких дітей чорних костюмчиках, які стояли біля дороги, або йшли в супроводі молодих жінок теж у чорному. Ця картина повторювалася через кожні 300-400 метрів. Було в цьому щось таємниче. Мабуть, на мене подіяв серіал «Розповідь служниці». Монохромна і однакова одяг бредуть на тлі пустельних вулиць навіювала думки про тоталітарному ладі. Хоча, звичайно, все набагато прозаїчніше і невинне. То були маленькі школярі, яких вели на навчання їх няні (або мами, але тоді чому на них були одягнені ці однотипні чорні строгі костюми?)

Через 20 хвилин ми вийшли з порожнього автобуса, опинилися на порожній вулиці серед житлових будинків, в яких нас очевидно ніхто не чекав на сніданок. Через короткий час, підбадьорювані голодом, ми прийшли до мети. Тут я зроблю невеликий відступ, яке упустила в моєму першому оповіданні. У Токіо немає назв вулиць. Номерів будинків теж немає. В принципі одного цього достатньо, щоб вважати японців інопланетянами. При цьому в адресі завжди будуть вказані якісь цифри. Ці цифри лише відповідають порядку забудови того чи іншого кварталу. В сучасному мегаполісі така середньовічна плутанина дивує. Складається враження, що вас запросили в гігантську село. Щоб скрасити таку плутанину, практично у будь-якої справи (булочної, салону, лапшичной) є своя візитка, на якій графічно пояснено місце положення.

Отже, нас чекає Yakumo Saryo. Будівля знаходиться на невеликій височині.

Проходимо через типові шторки норэн, які є у будь-якого мало-мальськи пристойного ресторану в Японії. Ці фіранки раніше мали господарське значення — вони захищали вхід в житло від вітру, піску і дощу. Пізніше вони стали використовуватися в комерційних цілях – служили вивісками для вуличних кафе.

Правда, в нашому випадку норэн висять не перед самими дверима, а служать як би воротами. Після них до будинку веде доріжка з кам'яних плит, над якими схилилися крони хвойних дерев. В той день (як втім і у всю нашу поїздку) нам пощастило з погодою. Всередину приміщення через великі вікна проникало багато сонячного світла.

Ми потрапили в досконалість чистих ліній і абсолютний мінімалізм. Поряд зі стійкою, біля якої стояла хостес, був стіл, на ньому, як музейні експонати, розташувалися національні солодощі вагасі.

Нас проводять в основний простір, де ми дізнаємося, що таке японський сніданок Asacha.

Перш смакового я відчуваю зоровий захват. Зусиллями дуже шанованого у всьому світі дизайнера інтер'єрів Шінічіро Огата в кімнаті органічно співіснують минуле і сьогодення, дерево і камінь.

Як і перед будь трапезою нам подають гарячі, згорнуті серветки. Чемна молода японка насамперед ставить перед нами скляний чайник.

Смак вмісту дуже м'який, без характеру, властивого японським зелених чаїв. Мабуть, служить більше для того, щоб омити небо перед незвичній поліфонією смаків. Далі перед нами з'являється піднос з плошками. В них те, що для нас виглядає як обід або вечерю.

Навіть якось ніяково перед власним шлунком — чи готовий він зранку до риби і супу? У той момент, як мені здається, я розгадала таємне призначення рису — він дипломатично повинен пом'якшити шок наших смакових рецепторів. Взагалі, багатьом подорожуючим японське приготування рису здається дуже аскетичним. Вони варять його на пару, без додавання солі. Нам на вибір запропонували — просто рис або рисову кашу. Чоловік вирішив вибрати другий варіант. Я єхидно посміялася, коли йому принесли його «кашу» – той самий рис, але плаваючий в гарячій воді.

В місо-суп, крім локшини, видніється щось, що нагадує наш пампушка, але не такий жирний. Насправді це абурааге — шматочки тофу, обсмажені у фритюрі. Смачно. Дуже апетитно виглядає омлет. Але все це, здається, не містить солі. Коли торкаюся до плошці з чимось схожим на водорості (у верхньому правому кутку на таці), то розумію, що вся сіль пішла туди. Виходить, що, куснув одне, прихлебнув іншого, ти сам регулюєш смакові відтінки. Поки ми експериментуємо, до перерахованого додається тарілка з соліннями.

Мариновані коріння і овочі — класика японського сніданку, обіду і вечері. З того, що нам принесли, я змогла вгадати дайкон, огірки і китайську капусту. Але не варто думати, що це схоже на наші традиційні мариновані овочі. Наприклад, огірки я б навіть малосольними назвала з натяжкою. Саме рішення, які не сподобались — риба. Подумки я вимовила: Яка гидота ця ваша в'ялена риба!

Враження виправив мою улюблений зелений чай, за приготуванням якого було так приємно спостерігати. На столі, за яким ми сиділи, було поглиблення, в ньому стояв чавунний посудину з окропом. Бамбуковим ковшиком дівчина наливала гарячу воду в чайник.

Після чаю нам принесли несолодкі солодощі на вибір.

У лівій тарілці — одна з найбільш популярних різновидів вагасі — схожа на фарш, сформована в кульку паста з солодкої картоплі і солодких червоних бобів. На нижній тарілці — типовий осінній десерт suikanshuku з в'яленої хурми з начинкою з бобової пасти. На правій тарілці — інші варіації вагасі, назви яких я не пам'ятаю.

До десерту подається яскраво-зелений чай матчу, який я полюбила ще до поїздки в Японію за насиченість і красиву пінку.

Цей порошок зеленого чаю широко використовується в кондитерських виробах. Я ніколи б не подумала, що з задоволенням буду їсти зелений шоколад KitKat. Він вже став візитною карткою Японії, його найчастіше везуть в якості сувеніра для друзів-ласунів. Через входить до складу матчі він виходить помірно-солодким.

Інше пустощі, яке я собі дозволяла в Токіо, — морозиво із матчі.

Пристрасть до таких зеленим солодощів, я почала побоюватися, що перетворюся в Грінч або... Фіону.

Після атмосферного сніданку ми вирушили підвищувати культурний рівень — дивитися на головний синтоїстський храм Токіо — Мейдзі-дзінгу, який є усипальницею імператора Муцухіто (Мейдзі) і його дружини, імператриці Секен.

Відвідування цієї пам'ятки не може бути коротким, так як святилище оточене чарівної парковою зоною, по якій обов'язково варто прогулятися.

Вхід у сади здійснюється через ворота торій (в перекладі «сідало»), які є важливим символом Японії. З ними пов'язана цікава легенда. Богиня Сонця Аматерасу, яка народилася з лівого ока бога Идзанаги, посварилася зі своїм братом Сусаноо (богом бурі), що народилися з носа Идзанаги. Вона сховалася в печері, і весь світ занурився в морок. Тоді за порадою одного з мудреців, перед входом в печеру поставили дзеркало і встановили сідало, посадили на нього півнів. Коли вони закукарекали, Аматерасу вирішила, що пора вставати і вийшла з грота. Побачивши своє відображення в дзеркалі, вона здивувалася власній красі, і весь світ знову осяяло сонце.

Перебуваючи в парку Мейдзі, розумієш, звідки можуть черпати своє натхнення творці японських анімаційних фільмів. Природа зачаровує. Раптом забуваєш, що ти знаходишся в динамічному Токіо. Столітні дерева створюють затишний коридор, їх же крони утворюють природний навіс, крізь який красиво розсіюється сонце. Під час прогулянки по парку ви побачите, як під тентами красуються хризантеми (національна квітка Японії, символ імператорської влади). Але самими популярними об'єктами фотографування в цьому парку є дві стіни: одна з діжок з саке, інша з бочок з вином. Як я вже писала в своєму першому оповіданні, в епоху реставрації Мейдзі імператор демонстрував своїми звичками повагу до європейських традицій. Він любив включати в свій раціон західну їжу і насолоджувався вином. Справжні бочки з бургундським вином є символом тісному зв'язку та обміну культурним досвідом між Японією і Францією.

По іншу сторону в ряд стоять барила з саке.

Традиційно саке вважалося сполучною ланкою між людьми і богами. Місцеві виробники рисового вина щорічно привозять його як підношення божествам храму. Саке використовується під час різних церемоній і фестивалів, а з діжок роблять декоративну стіну.

Коли ми опинилися у внутрішньому дворі храму, то охоронці строгими жестами заборонили використовувати фото-пристрої. Біля входу в Мейдзі-дзінгу на квадратній сцені розгорнулося ціле театральне дійство — виставу Але. По периметру сиділи ченці, били в барабани, а в центрі плавно рухалася чоловіча фігура в масці і дивно змахував своїми широкими рукавами. Для мене досі загадка, хто виголошував дивні звуки-вигуки, мабуть, є співом, — хтось із ченців або людина в масці? Від побаченого і почутого складаються двоякі враження. Перше відчуття — видовище манить, в ньому є щось гіпнотичне. Але дуже скоро від незвичного звучання і сценічного руху стає тривожно і навіть страшно. Через 5 хвилин ми поспішили відійти від місця дії, щоб зберегти душевну рівновагу.

На території храмового комплексу часто зустрічаються діти в національних костюмах — yukata або hakama. У цьому виражається бажання їх батьків підтримувати традицію. Дорослі і діти вбираються в свої національні костюми в пам'ятні сімейні дати і йдуть в храми помолитися і загадати бажання. Кілька разів я спостерігала, як гордий тато, одягнений у сучасний одяг, фотографує своїх ошатних малечі в супроводі їх мами, теж вбраної в красиве кімоно. Такі сцени, які я мимоволі ловила під час зйомки якихось пам'яток, помітно оживляли і прикрашали мої кадри.

Наша наступна зупинка була натхненна своїми кавовими пристрастями. Ще до поїздки я намітила собі, що треба обов'язково потрапити в Koffee Mameya і купити там мішечок кавових зерен. Таке побажання привело нас в район Омотесандо, який знаходиться в пішій доступності від храму Мейдзі (розкіш, враховуючи масштаби Токіо). Хоча головною артерією району є галасливий проспект, який не поступається за кількістю люксових магазинів самої Гинзе, я більше перейнялася вузькими вуличками, які нагадали мені колоритний і жвавий Shoreditch в Лондоні.

Мабуть, перше, що кидається в очі, – це низькі, звисаючі електропроводи, які змушують забути на якийсь час про сучасну стороні Токіо. Здавалося б, навіть в невеликих містечках Росії дроти електропередач поховані під асфальт, а тут — дивовижна сільська простота (до речі, дуже небезпечна, якщо раптом трапиться якесь стихійне лихо). Чарівність Омотесандо надає сусідство житлових будинків і цікавих торгових точок. Наприклад, одна вулиця тиха і затишна – ось родина біля свого будинку збирається на велосипедну прогулянку. На іншій вузькій вуличці молодий тато підтанцьовує в такт музиці зі свого iPhone під допитливим поглядом малюка-сина. А вже через 10 секунд переді мною з'являється літня місцева мешканка, яка виносить сміття і наспівує під ніс якусь мелодію. Мабуть, радісно не тільки ходити по цьому району, але й жити в ньому. Раптом низка двоповерхових котеджів змінюється вервечкою магазинчиків. У Омотесандо поруч один з одним сусідять вітрини секонд-хенду з ультра-модних вітринами Isabel Marant, Carven, MSGM, №21. Докладніше про цьому районі, який відразу завоював мою прихильність і бажання у нього повертатись, я розповім в моєму третьому оповіданні. Я закінчую другу частину моїх нотаток на кавовій ноті. Власники Koffee Mameya знають собі ціну — у них навіть вивіски немає. Всередині править мінімалізм і запах кавових зерен.

Місце має обмежену площу. Не розраховуйте сісти за столик і насолодитися чашкою ароматної кави, як де-небудь в Італії. Тут все по-спартанськи. Прийшов, значить хочеш купити найкрутіші зерна, вставай в чергу. Послаблення полягає тільки в тому, що вони можуть заварити каву з собою на винос. Я, як завжди, консервативно воліла метод Hario. Я розумію, що світ мені готує ще багато дивовижних відкриттів, але я не покривлю душею, коли скажу, що це найсмачніша кава, що я пробувала. До речі, я пишу цей пост як раз в супроводі цього чудового напою. Вже другий мішечок стрімко худне. Чи Не знак це — знову відправитися до Японії?

Спасибі за увагу!

Ваша Marina Condal

 

 



Категория: Развлечения